“예술은 예술이고, 패션은 패션이다.” 일평생을 패션 디자이너로 살았던 칼 라거펠트는 줄곧 예술과 패션을 따로 두고 볼 것을 고집했다. 그러나 18세기 인테리어에 광적으로 매료되어 있었던 그가 수시로 루브르 박물관을 드나들며 영감을 얻었다는 건 잘 알려진 사실이다.

지금 루브르 박물관에서 열리고 있는 〈루브르 쿠튀르Louvre Couture〉전은 예술과 패션이 조우한 역사적 순간을 포착한 전시다. 프랑스 기사단의 코트 몇 벌을 제외하고는 옷을 소장품으로 취급하지 않았던 루브르 박물관이 패션 전시를 개최한 건 역사상 처음이다. 샤넬, 지방시, 베르사체 등 45개의 패션 하우스가 참여했고 이들이 보내온 컬렉션 피스만 65점이다.

9000m²에 달하는 전시 공간을 거대한 패션 무드 보드로 탈바꿈시킨 건 루브르 장식 예술 부서를 이끄는 올리비에 가베(Olivier Gabet)다. 그는 패션이 예술인지 아닌지를 판가름하기보다 실타래처럼 얽힌 둘 사이의 관계를 느슨하게 풀어내는 방식을 택했다. 1960년대부터 지금까지 출시된 현대적인 오트 쿠튀르 의상에 초점을 맞추되 영감의 원천이 된 소장품은 한층 폭넓게 조망했다. 전시 디자인을 맡은 나탈리 크리니에르(Nathalie Crinière)는 관람객이 산책하듯이 거닐며 과거와 현재, 예술과 패션의 경계를 자유롭게 오가도록 유도했다고 설명했다.

돌체앤가바나의 울 드레스는 11세기 비잔틴 미술의 백미인 모자이크 패턴을 연상케 하고, 티에리 뮈글러의 레디투웨어 드레스는 중세의 갑옷을 소환한다. 구체적인 소장품으로부터 영감을 받은 작품도 있다. 위베르 드 지방시는 디자이너일 뿐만 아니라 이름난 골동품 수집가이기도 했는데, 그가 생전에 소장했던 18세기 캐비닛과 이를 오마주한 이브닝 슈트를 나란히 전시해 패션과 예술이 서로를 거울처럼 비추는 모습을 보여주기도 했다.

루브르 박물관의 높은 문턱을 넘어선 패션 디자이너들은 올해 이곳에 전에 없던 변화의 바람을 몰고 올 듯하다. 얼마 전에는 패션 위크를 위해 파리를 찾은 수백 명의 게스트가 루브르 박물관에 모여 디너 파티 ‘르 그랑 디너 뒤 루브르(Le Grand Dîner du Louvre)’를 즐기기도 했다고. 루브르 박물관의 전례 없는 행보가 ‘프랑스의 멧 갈라’로 거듭날 수 있을지 세간의 관심이 집중되고 있다.